Le Boreal Travel Journal - Бостон в Монреаль 10-дневный круиз

День 3 - Галифакс, Новая Шотландия

Ле Бореаль прибыл в Галифакс только после обеда, поэтому у нас было еще одно неспешное утро на корабле. После завтрака я сидел на лекции английского языка о китах натуралиста Хосе. Как и историк Софи, его страсть к этой теме была заразительной, и это заставило меня взволноваться возможностью увидеть китов в морском пути Святого Лаврентия. Пока мы слушали натуралиста на английском языке, французская группа слушала презентацию Софи об Акадии в театре.

Я обедал в главной столовой Le Boreal. Это был итальянский день (на обед каждый день была другая кухня), и я любил салат и лазанью. Десерт тоже был хорош - вкусный малиновый пирог. Не удивительно, что французы умеют делать выпечку, не так ли? Одна вещь, которую я заметил о корабле, была отсутствие объявлений. Это конечно добавляет к подобной яхте атмосфере!

Мы прибыли в Галифакс до 2 часов дня, и нам всем пришлось пройти таможенную очистку, забрав наши паспорта, поговорить с официальным лицом, которое поставило печать на нашем паспорте, и вернуть его на судно. Прошло немного времени, так как некоторые люди не спускались в зал, пока не были объявлены их имена и номера в каютах, несмотря на три или четыре объявления на французском и английском языках, плюс это было напечатано в ежедневной рассылке. Объявления были еще более раздражающими, поскольку на корабле их так мало.

Корабли швартуются в прекрасном месте в Галифаксе, и мне хотелось бы, чтобы у меня было время побродить по району пирса. Пристань 21 является канадским эквивалентом острова Эллис, и 1,5 миллиона иммигрантов въехали в Канаду через этот порт с 1928 по 1971 год. Галифакс может похвастаться крупнейшим в мире непрерывным променадом в центре города, который простирается на 4 км (около 2 миль) от пирса 21 до пристани Перди. Это выглядит довольно красиво, с множеством магазинов, баров и ресторанов. Кристаллическая Симфония и Серебряный Шепот также были в порту, а это означает, что около 1500 пассажиров круиза были в Галифаксе в тот день. В некоторые дни Галифакс имеет четыре больших корабля в порту с более чем 10000 пассажиров! Рад, что мы были там в светлый день.

Галифакс наиболее известен мне как место, где тела пассажиров «Титаника» были взяты после его затопления в апреле 1912 года. У Бухты Пегги также есть мемориал, в котором вспоминаются 229 пассажиров и членов экипажа Swissair, которые погибли, когда их самолет из Нью-Йорка в Женеву поймал в огне и потерпел крушение в 1998 году. Будучи североамериканским портом, ближайшим к Европе, город играл важную роль в обеих мировых войнах, и я помню, сколько самолетов США было там основано после 11 сентября 2001 года.

Самый большой техногенный неядерный взрыв, когда-либо зарегистрированный, произошел в Галифаксе во время Первой мировой войны 6 декабря 1917 года. Два корабля столкнулись друг с другом в узкой гавани (которая также является вторым по глубине в мире после Сиднея), установив один в огне. Многие горожане стояли на берегу, наблюдая за происходящим, а другие вглядывались в это место через окна своих школ, домов или предприятий. То, что жители не знали, было то, что один из судов был французским перевозчиком боеприпасов без опознавательных знаков СС Монблан на пути в Европу. Другой был военный корабль без груза. Вскоре после того, как произошла авария, корабль с боеприпасами взорвался, 2000 человек погибли и еще 9000 получили серьезные ранения. Все здания на 500 акров, окружающие гавань, были разрушены, и взрыв даже вызвал цунами в гавани. Остатки корабля были найдены за несколько миль (часть якоря весом 1000 фунтов была найдена за 5 миль). Люди слышали взрыв в 100 милях. Хотя это было зимой, Америка немедленно отправила поезд, полный работников по оказанию помощи, которые оставались неделями, помогая с усилиями по оказанию помощи и укрепляя связи между Канадой и США.

Le Boreal провел две береговые экскурсии в Галифаксе. Одной из них была экскурсия по городу Галифакс, которая посетила многие исторические достопримечательности города, а также сквер и Морской музей Атлантики. Я взял второй тур, который был полудневным туром в живописную Бухту Пегги.

День 3 - Пеггис Коув, Новая Шотландия

Около 2:45 мы сели на автобус для береговой экскурсии Le Boreal в знаменитую бухту Пегги. У нас было два автобуса на экскурсии, и они посадили шестерых англоязычных гостей в один из этих больших аккордеонных автобусов. Мы сидели позади аккордеона и слушали английского гида, в то время как у французов впереди был микрофонный гид. Наш гид Линн была отставной медсестрой из Галифакса, которая работала на туроператоров как веселая работа. Она была очень хороша и держала нас в курсе информации о регионе, когда мы ехали через Галифакс и в часе езды от бухты Пегги.

Бухта Пегги насчитывает менее 75 жителей, но каждый год ее посещают тысячи человек, поскольку это одна из самых известных рыбацких деревень в мире. Город был построен на гранитной основе, поэтому в нем мало почвы для выращивания. Это очаровательное место, чудесное для фотографов и художников. Бухта Пегги находится в устье залива Маргарет. Согласно легенде, молодая женщина по имени Маргарет была спасена от кораблекрушения, поселилась в этом районе и вышла замуж за одного из ее спасателей.

Многие посетители Пеггис Коув сидят на скамейках, наблюдая за морем или маяком. В деревне есть несколько художественных галерей и магазинов, но вы можете увидеть всю деревню примерно через час. Мы остались полтора часа. Я сделал кучу фотографий, съел вкусный лимонный имбирный рожок мороженого и немного заглянул в магазины, даже покупая магнит на холодильник. Хотя мы думали, что может пойти дождь, солнце подошло, когда мы приблизились к Пеггис Коув, поэтому я оставил свой плащ в автобусе.

Я обедал в обычном буфете в гриль-ресторане. Это была еще одна хорошая еда, но я думаю, что предпочитаю ждать в главном ресторане. Как и в большинстве ночей, вечерние развлечения включали живую фортепианную музыку как в главном, так и в панорамном лаундже. Этим вечером у нас также был концерт фортепьяно в театре.

Le Boreal будет в Луисбурге, Новая Шотландия на следующий день.

День 4 - Луисбург, Новая Шотландия

На следующее утро Ле Бореаль был в море по пути из Галифакса в Луисбург. Максимальная скорость корабля составляет всего 15 узлов, что меньше, чем у более крупных кораблей. Мне нравилось не вставать рано каждое утро; это кажется очень цивилизованным.

Я ел легкий завтрак и присутствовал на выступлении Софи о Сэмюеле Шамплене, который был известным французским исследователем, ответственным за большую часть поселения в Квебеке. Озеро Шамплейн в штате Нью-Йорк также названо в его честь.

Темой обеда была канадская кухня, и у нас были крабовые ножки вместе с другими морепродуктами. К сожалению, я был в туре 12:45, поэтому пришлось поесть довольно быстро. Мы взяли тендер на берег в Луисбурге, Новая Шотландия, после чего последовала короткая поездка на автобусе до крепости Луисбург. Когда мы прибыли в крепость, они дали нам машины Audiovox и разделили нас на две группы - английскую (нас было около 14 человек (почти все американцы / англичане)) и французскую (остальные). Приятно иметь такую ​​маленькую туристическую группу.

Французы построили крепость и город на этом месте в 1713 году. Он был частично разрушен, когда англичане захватили Новую Шотию в конце 1750-х годов, но был в разгаре в 1744 году. Место было заброшено и оставлено в руинах до того, как стало канадским гражданином. парк в 1928 году. Большая часть реконструкции была проведена начиная с 1960-х годов, и сегодня, согласно брошюре, около 20 процентов города было реконструировано, что делает его «самым большим реконструированным городом 18-го века в Северной Америке». Руины остальной части города все еще там, и археологи

День 5 - Иль-де-ла-Мадлен (Острова Магдалины) - Утренний тур

Если вы никогда не слышали о Иль-де-ла-Мадлен, вы не одиноки. Этот архипелаг из дюжины островов (всего семь населенных) расположен в середине залива Святого Лаврентия, примерно в 60 милях от острова Принца Эдуарда, в 125 милях от полуострова Гаспе в Квебеке и более чем в 700 милях от Монреаля. Шесть островов соединены длинными тонкими песчаными дюнами и одной трассой - трассой 199. Вся группа по форме напоминает рыболовный крючок или полумесяц.

Хотя в морской Канаде и Атлантическом часовом поясе, острова являются частью провинции Квебек. Жак Картье впервые написал об островах в 1534 году, а в 1629 году Самуил де Шамплен нанес их на карту с названием «La Magdeleine». Нынешнее название Иль-де-ла-Мадлен было названо в 1663 году в честь жены концессионера островов в 1663 году. Долгое время многие английские карты изображали острова как острова Магдалины, но теперь все карты показывают французское название ,

Многие из сегодняшних 13 000 жителей архипелага произошли от акадцев, которые были высланы из Акадии в места по всему миру в 1755 году. Некоторые избежали депортации и бежали на эти острова и другие. Более 95 процентов сегодняшних жителей - французы, а остальные 5 процентов - англоговорящие (по-французски англоязычные), в основном шотландского происхождения. Многие англоязычные живут в своих небольших общинах и отправляют своих детей в английские школы, которые находятся в другом районе, чем французские.

Большинство Маделиноц связаны с морскими профессиями - рыболовством или туризмом. В 1970-х годах острова посетили около 5000 человек, в 2010 году их было более 50 000, в основном в июле и августе. Туристы и художники приезжают на 300 миль (300 км) нетронутых пляжей, уникальной культуры и наследия, а также тишины и покоя. Большинство не приходят на плавание, так как температура воды достигает максимума только в середине-начале 60-х годов!

Жители Иль-де-ла-Мадлен считают свой климат "мягким" морским климатом, поскольку моря делают зимнюю погоду намного теплее, чем на материковой части Квебека. Они не получают много снега, но они получают сильный ветер круглый год, что делает вождение в зимнее время настоящим испытанием, так как снег (и даже иногда волны) может дуть по дорогам. Эти постоянные ветры дуют от 17 до 40 км / ч (от 9 до 22 узлов) и даже сильнее зимой. Серферы, воздушные змеи и парапланы стекаются на острова для ветра. Есть сотни летних мероприятий, в том числе крупный конкурс по строительству "замок из песка" каждый август Область - мечта фотографа, бердера и путешественника.

Добраться до архипелага нелегко. Лишь несколько круизных судов посещают каждый год, но правительство пытается привлечь больше. Большинство (около 80 процентов) посетителей прибывают на 5-часовом пароме с острова Принца Эдуарда. Другие прибывают на самолете из Монреаля (без остановок летом; 2 остановки в остальное время года). Расходы как на воздух, так и на паром высоки, но просто зная, что иногда можно сбежать, жизнь многих маделиноц становится более терпимой.

Соляные шахты являются третьим по величине работодателем. Острова расположены на семи больших соляных куполах, а один из ближайших к поверхности заминирован в течение нескольких лет. Мне показалось интересным, что они нашли соляные купола при бурении на нефть.

Некоторые моряки попали на острова случайно. Было зарегистрировано более 400 кораблекрушений, в основном корабли, выброшенные на берег штормами. Моряки, которые выжили, иногда делали острова своим домом.

Французская культура островов отличается от культуры Квебека или Франции, что неудивительно, учитывая их изоляцию (до появления современных методов коммуникации). Язык более акадский французский, который произошел от "старого француза" Средневековья и Ренессанса. Акцент даже варьируется от острова к острову, поскольку каждый отдельный остров был изолирован, пока дорога не соединила их в 1950-х годах. Например, вместо того, чтобы крутить свои «рупии», как большинство французских носителей, один остров сделал их совершенно бесшумными. Согласно местной легенде, причина этого изменения восходит к акадцам. Британцы последовательно пытались заставить акадцев заявить о своей верности королю Англии. (Король "Roi" по-французски). Чтобы не произносить это слово, они просто выбросили «R» из всего произношения. Хорошая история, не правда ли?

Рыба Маделиноц для омаров, морских гребешков, снежного краба, рыбы и моллюсков. Омар - самая важная культура. Текущий сезон омаров начинается в первую неделю мая и длится около девяти недель до первой недели июля. Рыбалка на омаров начинается в 5 часов утра в день открытия, и это гонка к любимым местам для омаров. Из-за чрезмерного вылова многих видов в прошлом рыбаки теперь работают совместно с игорными и рыбными экспертами в этом районе, чтобы контролировать количество добываемых омаров и другой рыбы. На островах 325 рыбаков-омаров, и каждый может выпускать менее 300 ловушек в день. (Начиная с 2004 года, когда они могли использовать 300 ловушек, рыбаки согласились сокращать три ловушки каждый год в течение 10 лет, чтобы помочь сохранить население, поэтому в 2011 году они могли потушить только 282. Они будут переоценивать, когда это произойдет в 2014 году. .) Хотя каждую ловушку можно выпускать только один раз в день, в ловушке может оказаться дюжина или более омаров, когда ее поднимут. Они не могут держать омаров, чье тело меньше 3,25 дюймов в длину. Рыбаки получили 4,78 доллара за фунт омара в 2011 году, но только 3,72 доллара за фунт годом ранее. Как и многие «фермеры», которые в значительной степени полагаются в первую очередь на одну культуру (например, табачные фермеры Юга), они получают большую часть своего дохода в течение этих нескольких коротких недель каждый год. Наш водитель туристического автобуса был прежде всего рыбаком-лобстером, но остальную часть года работает на других случайных работах.

Le Boreal прибыл в причал паромной переправы в Кап-о-Меулс (мыс Гриндстоуна) около 7:30 утра. День был идеальным - солнечно и около 65-70. Ветер был так же легок, как и всегда, хотя флаги все дули прямо. Небольшая деревня (около 1500 жителей) имеет то же название, что и остров. Название происходит от небольших камней / точильного камня на холме с видом на порт. Я записался как на утренний, так и на дневной тур, поскольку думал, что вряд ли у меня будет шанс вернуться. Утренняя экскурсия ушла в 8:30, и я был рад видеть, что у англоязычных есть свой маленький автобус! Тринадцать из нас, плюс Стефан, водитель и исключительный гид по имени Сьюзан, отправились в тур по двум островам - Иль-дю-Гавр-Обер и Иль-дю-Гавр-Aux Maisons.

Сьюзен родом из Виннипега и познакомилась с мужем более 25 лет назад в двуязычном лагере. Она не говорила по-французски, а он не говорил по-английски. Они заигрывали друг с другом и нашли способ общаться. Как и многие молодые люди, он покинул острова в 16 лет, чтобы продолжить свое образование в другом месте в Канаде. (студенты могут зарабатывать кредиты колледжей на островах). Он не планировал возвращаться. Они поженились, жили в Японии и в других странах мира, возвращаясь на острова 17 лет назад, чтобы поселиться там.Она преподает ESL неполный рабочий день, и он был журналистом, который теперь мэр. Она сказала, что многие молодые люди похожи на ее мужа; они уходят, но возвращаются, чтобы создать семью.

Мы оставили Cap-aux-Meules и поехали на юго-запад к острову Гавр Обер. Большая часть дороги идет по очень узким песчаным дюнам, которые покрыты морской травой. Несколько лет назад они разрешали походы и походы по дюнам, но теперь они строго контролируются, чтобы попытаться защитить их. Дорожные команды добавили большие камни к береговой линии вдоль дороги, чтобы помочь замедлить эрозию. Гавр Обер - самый южный край архипелага, и он наиболее лесистый (у него все еще очень мало деревьев, поскольку многие леса были вырублены несколько лет назад для строительства домов и для дров и никогда не пересаживались). Короткий вегетационный период делает небольшие деревья маленькими.

Сначала мы остановились в Зоне д'Аутрефуа, где жил Клод Буржуа, который когда-то был капитаном Анника, рыбацкой лодки для омаров. В 1990 году его лодка затонула во время шторма. Он выжил, но получил физические и психические травмы. Он ушел из рыбалки четыре года спустя и начал строить небольшую историческую деревню, как у его деда, на своей земле, главным образом для терапии. Он открыл сайт в 1998 году, и он настоящий персонаж. Нам всем нравилось слушать его истории о жизни рыбака-лобстера и петь под гитару. Видеть ловушку для лобстера размером 24 на 32 дюйма (регулируемый размер) и узнавать, как рыбаки делают эти ловушки (которые длятся около 5-7 лет), было восхитительно. Самый большой из пойманных омаров был 42 фунта в бухте Фанди, а самый большой в Иль-де-ла-Мадлен весил 26 фунтов, что, по оценкам, было около 45-50 лет. Самый большой вес Клода - 10 фунтов, но даже этот размер слишком велик, чтобы его можно было съесть. Большинству пойманных омаров около 7 лет.

Выслушав Клода, мы гуляли по его воссозданной деревне, смотрели на традиционные здания, наполненные антикварной мебелью и сельскохозяйственным оборудованием. Очень трогательный визит, поскольку деревня, казалось, была воссоздана с такой любовью, и Клод был так увлечен своей жизнью.

Примерно через час мы оставили Клода и направились к историческому месту Ла Грав, в дальнем конце острова, недалеко от главной деревни Гавр-Обер. Это место было первым поселением на всех островах и находится на небольшом мысе, который настолько узок, что все здания находятся на одной из сторон дороги или на другой стороне дороги. Здания ярко окрашены, и мы все думали, что это волшебное место. К сожалению, Музей де ла Мер (Морской музей) в «конце пути» был закрыт на реконструкцию и может не открыться еще год или около того. На этих островах дела идут медленно, как и в других частях света, например на Карибах.

У нас было свободное время, чтобы посетить магазины и немного покататься на пляже. Многие художники (и другие) на этих эклектичных островах приезжают со всего мира. Например, японский художник приехал сюда и остался, как и яванский художник по шелковому батику, бразильский океанограф и наш гид. Один из магазинов, Artisans du Sable, является частью сети Economusee, где посетители могут наблюдать за художниками за работой в мастерской-бутике. Одной из особенностей этой мастерской было искусство, сделанное из «секретной» смеси песка, удерживаемой вместе с каким-то типом смолы. Великолепные кусочки выглядят так, как будто они сразу рассыпаются, но они довольно тяжелые и похожи на скалы.

Покидая Гавр Обер, мы поехали обратно к кораблю и остановились в коптильне с рыбой на острове Гавр Аукс Мезон. Наш гид и ее семья живут на этом острове, который находится между Гавром-Обером и главным островом Кап-о-Мель. Сьюзен сказала нам, что семейные единицы здесь очень важны, и мужчины идентифицируют себя, используя свое имя и имя отца. Например, ее муж - Джоэл, а его отец Евклид. Итак, ее муж идет от Джоэля aux Euclid (aux - "из"). В телефонной книге его имя указано как Джоэл Э., хотя Э. не является его средним инициалом. Иногда имена продолжаются, как, например, Джоэл Аукс Евклид Аукс, имя деда и т. Д.

Рыба коптильня принадлежала двум братьям. Копченая сельдь когда-то была основным источником дохода для острова, но сельдь была истощена, поэтому теперь братья просто продают ее на местном рынке. Им даже приходится «ввозить» сельдь из Нью-Брансуика, чтобы получить достаточно. Мы совершили поездку по одной из коптильнй, которые больше не использовались, видя старые фотографии и читая, как рыба была подготовлена. Мы переехали в коптильню с рыбой, где один из братьев ненадолго открыл дверь, чтобы мы могли ее увидеть снаружи, но мы не пошли в дымное здание, где для курения используют клен и опилки. Рыбу замачивают в соленом рассоле в течение 2-3 дней, затем 2-3 месяца в течение 24 часов в коптильне. Конечный продукт похож на вяленую говядину только сильнее.

Наконец, мы увидели короткое видео рабочих, выполняющих различные шаги, попробовали два вида копченой сельди (сухой и в масляном соусе) и имели возможность купить их. Я принесла немного сельди в масляный соус домой и была очень рада, что стеклянная банка добралась до дома в моем зарегистрированном багаже, не разбившись!

Наша последняя остановка в утреннем туре была в католической церкви Святого Петра (Saint-Pierre de La Verniere) в Cap aux Meules. Это вторая по величине деревянная церковь в Северной Америке. (Самый большой находится в Новой Шотландии.) Церковь была сначала построена из дерева, хранящегося в трюме лодки, направляющейся в Европу из Северной Америки. Он затонул рядом с островом, и груз перешел на другой корабль. Этот корабль также затонул вскоре после того, как покинул острова. Владельцы груза решили, что он был заколдован, и передали его церкви. Вскоре после того, как каркас храма был завершен, огромный шторм обрушил его на землю. Они "дважды благословили" лес и участок, прежде чем начать все сначала! Церковь была открыта в 1876 году и расширена в 1900-х годах. Он был классифицирован как канадский исторический памятник в 1992 году и до сих пор является действующей церковью.

Внутри церкви было прекрасно, но кладбище было завораживающим, с множеством интересных старых надгробий и чудесным видом на море. Мы вернулись на корабль около 1:15, и у нас было достаточно времени, чтобы перекусить перед дневным туром по еще нескольким островам Мадлен в 2:15.

День 5 - Иль-де-ла-Мадлен, Квебек - Дневной тур

Наш гид Сьюзен и водитель Стефан также провели послеобеденный тур по английскому языку в Иль-де-ла-Мадлен. У нас было 14 на этот раз, примерно половина из нас из утреннего тура. Было так приятно иметь такую ​​небольшую туристическую группу, одно из преимуществ пребывания в англоязычном меньшинстве на Le Boreal. В то время как утренний тур был посвящен истории и культуре архипелага, полуденный тур был посвящен природной красоте и геологическому наследию. Эти острова датируются более 70 000 лет назад и в основном образованы длинными песчаными дюнами, возникшими в результате постоянной эрозии великолепных скал из красного песчаника. Мы проехали около часа до самого дальнего северо-восточного пункта островов в Иль-де-ла-Гранд-Энтри, что означало, что те из нас, кто участвовал в обоих турах, путешествовали по всей длине управляемого архипелага. Мы проехали через преимущественно английский остров Иль-де-Гроссе, минуя соляную шахту и остановившись в Гранд-Энтри на одноименном острове. Гранд Энтри является «столицей омаров Квебека», где проживают 125 рыбаков-омаров (из 325 на острове). У нас было около 30 минут, чтобы осмотреть лодки, пляж и небольшие бутики.

Покинув Гранд-Энтри, мы остановились на одной из высоких скал с видом на прекрасный пляж на острове. Это было недалеко от города Старый Гарри, который был местом охоты на моржей 17-го и 18-го веков. Эти охоты принесли первых басков на острова. Огромные моржи накапливались на скалистых берегах и использовали свои гигантские клыки, чтобы взбираться на скалы. Моржей забивали за их масло и мясо, и к 1799 году все стадо было уничтожено. На островах сегодня нет моржей. Я не мог не задаться вопросом, соблюдаются ли все строгие правила ловли лобстеров из-за того, что случилось с моржами.

Автобус отвез нас обратно по маршруту 199 до пляжа Южная Дюна на острове Гавр-о-Мезон. Этот песчаный пляж был легко доступен и был покрыт живописными, драматическими красными известняковыми скалами. На многих скалах были вырезаны пещеры, и вы могли пройти около 20 футов или больше. Морской овес, обрамляющий дюны, был впечатляющим, а пляж был тихим и идеальным для прогулок. Было странно иметь эти дюны, которые издалека выглядят коричневато-зелеными. Покидая этот пляж, мы поехали по гравийной дороге к маяку с видом на близлежащий остров Иль-д'Энтри (остров въезда), который является единственным обитаемым островом, не связанным с остальной цепью островов. У этого есть 100 жителей, главным образом шотландского и ирландского наследия.

Наша последняя остановка была в Belle Anse на Cap-aux-Meules. Там также были прекрасные красные скалы и великолепные виды. Эти утесы были предметом скольжения, поэтому мы не могли подойти слишком близко.

Мы вернулись в Ле Бореаль в 6:30, как раз вовремя, чтобы немного прибраться перед напитками и ужином. У меня был томатный суп с базиликом, салат и паста с овощами и легким томатным соусом. Вкуснятина. Вареная груша на десерт была прекрасным завершением отличной еды. Два певца и бортовые пианисты были хедлайерами в театре кабаре, но я слишком устал, чтобы присутствовать. Другие сказали, что сделали хорошую работу.

В следующий раз мы будем в Персе, Квебек, и у меня будет дневной тур на остров Бонавентура, где проживает 250 000 олуш.

6 день - Персе, Квебек

На следующее утро я проснулся рано, когда почувствовал, как корабль немного трясется. Я встал с кровати, выглянул из-за занавеса, и в Персе, Квебек, образовалась замечательная «проколотая» горная порода (трапециевидная с отверстием в ней). (произносится per-say) Солнце светило, и мы располагались в гавани, чтобы уронить якорь. Это был еще один великолепный осенний день в заливе Святого Лаврентия.

Персе - небольшая деревня на оконечности полуострова Гаспе в Квебеке. Несмотря на то, что когда-то это был рыбацкий поселок, в настоящее время город является прежде всего туристическим центром из-за его чудесной скалы Персе и близлежащего острова Бонавентура, где живут до 250 000 олуш (птиц).

Мой тур был только после обеда, поэтому я позавтракал и смог расслабиться и насладиться Le Boreal. Хотелось бы, чтобы бекон был более хрустящим (лучше приготовленным) за завтраком, но мне понравилось, как они готовили яичницу на заказ. (Я думаю, они использовали сливочное масло.) Обед был вкусным буфетом из морепродуктов в обоих ресторанах. Для декора фуршета использовалась живая холодная вода канадских (мейнских) лобстеров. Просто дразнить на ужин!

Побывав весь день накануне, я не поехал в утренний тур, но англоязычной группе, похоже, все очень понравилось. Тур был туром по достопримечательностям Персе, в основном с акцентом на эпоху 30-х годов. Экскурсия прошла на вершину горы (Кот-сюрприз) с видом на город, откуда открываются чудесные виды на Персе, наш корабль, Персе-Рок и остров Бонавентура. Они также посетили универсальный магазин, где гиды, одетые в старомодную одежду, рассказывали истории об истории магазина, а из окон открывается вид на пик де Л'Авро и гору Жоли, из которых открываются потрясающие виды на окрестности. Исключительная погода сделала тур еще лучше, и я ожидал, что он идеально подойдет для нашего похода на остров Бонавентура.

День 6 - Остров Бонавентура около Персе, Квебек

Наше посещение колонии олуш на острове Бонавентура оставило судно по тендеру в 1:15. Море действительно катилось, и я немного волновался за тех, кто не так устойчив на ногах. Когда мы добрались до дока, мы перешли на экскурсионный катер на 15-минутную поездку на остров Бонавентура. Мы путешествовали пешком по острову (2,6 К, или около 1,5 миль) к другой стороне, где находится птичья колония. Поход проходил по хорошо протоптанной тропе, но в течение первых 3/4 дистанции был в основном в гору. Поход проходил через лес, поэтому вы не могли видеть ничего, кроме деревьев и кустарников. В начале, примерно на полпути и в колонии у них были горшочки. На прохождение пути у нас ушло от 45 минут до часа. Этот поход не очень подходит для тех, кто испытывает проблемы при ходьбе или лазании по холмам.

Колония была настолько удивительной, насколько я помню, когда я был там несколько лет назад. Только около 60 000-65 000 олуш находились на скалах (согласно гидам), поскольку многие уже мигрировали. Однако скала была заполнена птицами, и мы провели около 20 минут, наблюдая за ними с нескольких смотровых площадок или за забором. Остров пересекают несколько троп, но у нас не было времени исследовать, возвращаясь тем, что мы пришли.

Мы пошли назад немного быстрее (в основном под гору), прибыв на пирс в 4:30 для поездки обратно на пирс и затем обратно в Ле Бореаль через тендер. Они раздавали бутерброды / яблоки / торт / воду в бутылках для нас, чтобы поесть во время обратной (15-минутной) поездки. Я вернулся на корабль к 5:15.

После напитка перед ужином у нас был отличный обед с лобстерами, суп, салат и жареный персик на десерт. Ужины все были очень хорошими.

Предполагалось, что в шоу примут участие танцоры, исполняющие много французских танцев (в том числе кан-кан). Однако, из-за холмистого моря они отложили шоу до следующего вечера. Это мне очень понравилось, так как моя ранняя утренняя береговая экскурсия в Гавр Сен-Пьер (на северном берегу устья реки Святого Лаврентия) началась в 7:15 утра!

День 7 - Гавр Сен-Пьер, Квебек и Минган

На следующий день Le Boreal был в Гавре-Сен-Пьер, Квебек, очень маленьком городке на северном берегу реки Святого Лаврентия. Это очень недалеко от устья реки и залива Святого Лаврентия, почти к северу от города Гаспе на оконечности полуострова на южном берегу реки. Хотя деревня небольшая, она является крупнейшим городом и округом округа Мингани (например, округа) и является домом для многих правительственных, муниципальных и региональных служб.

Первые жители Гавра-Сен-Пьера пришли из Иль-де-ла-Мадлен в девятнадцатом веке. Шесть семей рыбаков основали город в 1867 году. В 1948 году многие рыбаки изменили свое призвание на добычу полезных ископаемых, когда открылась одна из крупнейших в мире шахт ильменита (титана). Жители гордо заявляют, что титан из Гавра-Сен-Пьера был впервые использован в ракетах НАСА 1960-х годов, связавших город с Луной, прежде чем он был связан с остальной частью Канады. Город все еще, кажется, немного неохотно является частью Канады. Мы не видели канадских флагов в городе, только Квебека и Акадии. Даже уличные знаки города украшены аккадским флагом. Думаю, это немного похоже на тех на Старом Юге, которые все еще держат флаг Конфедерации. Я должен признать, что эта поездка дала мне новое понимание того, почему некоторые Квебекуа хотели бы быть независимыми от Канады и Содружества, особенно с учетом того, как Великобритания обращалась со своими акадскими предками.

Сегодняшние жители говорят на французском диалекте, более похожем на французский, чем на квебекский. Около 30 000 посетителей ежегодно посещают близлежащий заповедник Национального парка архипелага Минган, более 40 известняковых островов различных размеров и 1000 гранитных островков, простирающихся вдоль береговой линии 152 км (70+ миль). Туристические катера из Гавра-Сен-Пьера совершают короткую поездку (около 15-30 минут, в зависимости от того, на каких островах), чтобы отвезти посетителей на острова, а служба канадских парков предлагает экскурсоводов. Посещение Мингана было основной причиной нашей остановки в Гавре-Сен-Пьере.

В Ле Бореале было три тура - пешеходная экскурсия по городу, посещение одного из островов Минган или посещение двух островов. Я выбрал более длительный тур, хотя экскурсия началась в 7:15.

День был солнечным и спокойным, идеально подходящим для небольшой поездки на лодке (около 50 человек в 3 группах) до первого острова L'ile Niapiskau, который известен своими многочисленными известняковыми монолитами. Нашей англоязычной группе было всего семь, что еще больше баловало нас от больших туров, и у нас был отличный гид. Она была очень увлечена и хорошо осведомлена о геологии острова. Монолиты немного напомнили мне те, что я видел на скалах Хоупвелл (также называемых камнями цветочных горшков) залива Фанди. Тем не менее, некоторые монолиты были внутренними на острове, что поддерживает формирование острова, поднимающегося со дна моря. Отличная возможность сфотографироваться и местный поэт (ныне мертвый) Роланд Джомфе назвал многие из образований, помечая их из-за их формы. Эти имена застряли - например, Мадам де Ниапискау, президент Никсон, кит, орел и др.

Мы около часа гуляли по острову по деревянным дорожкам. Это было красивое, жуткое место со всеми огромными скалами, но большая часть тропы была деревянной дорожкой, которая облегчала ходьбу. Вскоре пришло время посетить еще один остров в архипелаге Минган - остров Карьер.

День 7 - Гавр Сен-Пьер, Квебек и Карьерный остров

Примерно через час на острове Ниапискау мы совершили короткую поездку на наш второй остров, Л'ил карьер. (Карьерный остров). У этого названия есть одна из двух причин - либо из-за небольших известняковых скал по всему острову, которые напоминают камни из карьера, либо из-за французского слова для охоты на слепых. По дороге мы могли видеть остров Антисти вдали, большой остров в центре устья реки Святого Лаврентия. Удивительно, насколько велик этот залив! Anticosti был куплен богатым человеком в конце 1800-х годов как охотничий заповедник, и он снабдил его оленями, лосями и другими промысловыми животными. К сожалению, у него не было хищников, и олени съели все растения (кроме некоторых вечнозеленых). Сегодня более 250 000 оленей находятся на острове, и у них есть обширный охотничий сезон, чтобы не дать им умереть от голода.

Иль-Карьер немного больше соседнего острова Иль-Няпискау и является домом для пяти различных мест обитания. Перед нашей прогулкой у нас была хорошая закуска, состоящая из бутербродов, пирога, фруктов и сыра, а также воды, кофе или сока. После перекуса мы почти два часа путешествовали по острову с другим увлеченным гидом, который был экологом / ботаником. Она была превосходна, и когда мы шли по районам, она дала хорошее объяснение - не слишком много информации, как многие. Мы шли через (1) лес, (2) болото или болото (3) бесплодные (4) скалы и (5) берег, отмечая различия в жизни растений. Это был отлив, поэтому мы гуляли по пляжу, а не по тропе в некоторых местах. У этого острова также были монолиты известняка, некоторые с зеленым ростом на вершинах, в результате чего их называли монолитами Pot de fleurs (flowerpot). Также видел в болоте питающиеся насекомыми растения кувшина и множество деревьев, покрытых бородой старика, как я видел на Аляске. Присутствие этого растения, которое очень похоже на испанский мох, возможно только тогда, когда воздух очень чистый, без загрязнения.

На обратном пути к кораблю мы шли вдоль береговой линии к кораблю. Я внезапно увидел собаку, бегущую на док к нашему кораблю. Когда я спросила проводника, который привел их собаку, она сказала, что домашних животных не пускают, но быстро также увидела «собаку», которая на самом деле была рыжей лисой. Эти животные живут на островах, едят ягоды и полевок. Этот совершенно не боялся человека и сидел на скамье подсудимых, позируя для фотографий. Его мех был довольно густым, и он выглядел очень здоровым, так что я не думаю, что он голодал, хотя я немного волновался по поводу бешенства, учитывая его странное поведение. Это наблюдение было потрясающим окончанием нашего удивительного утра.

Мы сели в лодки около 11:45 и вернулись на корабль к 12:15. Нам не нужно было возвращаться на борт, поэтому мы гуляли по маленькому городу, что заняло всего 20 минут.

Обед был средиземноморским буфетом - очень хорошо. Мы отплыли в 2 часа дня, покинув залив Святого Лаврентия и двигаясь вверх по реке. Мы плыли весь день, и я использовал время, чтобы разобраться в некоторых фотографиях. Большую часть времени берег реки был слишком далеко, чтобы увидеть; это было похоже на океан. Я даже немного вздремнул и пропустил разговор лидера экспедиции на английском языке о тюленях.

Ужин был еще одной отличной едой. У нас был овощной суп с пюре или консоме из говядины, за которым следовали карпаччо из говядины, салат Цезарь или ризотто с лобстерами в сокращении мидий в качестве закусок; с треской, свиной вырезкой в ​​пивном соусе или вегетарианским кус-кусом в качестве основного блюда. У меня был консом (супы все были хорошими; может быть, это прохладная погода), карпаччо (одна из моих любимых закусок) и свинина. У меня было "после 8" мятное мороженое на десерт, как и большая часть нашего стола.

Театр показывал фильм «Выносливость» (английский с французскими субтитрами) об английском исследователе Шеклтоне и его команде, которые застряли в Антарктиде, а в зале был пианист. Тогда пришло время ложиться спать.

Мы будем плыть на следующее утро, прибыв в Тадуссак около 13:00. Пошли смотреть китов днем.

8 день - Тадуссак, Квебек

На следующее утро в Ле Бореаль я проснулся в густом тумане. Вы даже не могли видеть воду из моей кабины пятой палубы. К счастью, туман поднялся, и у нас получился великолепный день - спокойный, солнечный и теплый. Пока мы плыли, я посетил лекцию Софи о Жаке Картье. Я так много узнал об урегулировании Квебека в этом путешествии.

Несколько слов об истории Квебека - французы почитают Картье как исследователя и Шамплейна как колонизатора. Картье постоянно искал путь в Китай, землю, которую он мог претендовать на короля Франции, или золото и драгоценные камни. Во время своего последнего путешествия в Новую Францию ​​(1541-1543) он получил одного из индейцев (новый термин, который я выбрал у французов), чтобы показать ему, где у них было золото и алмазы. Он взволнованно взял некоторые обратно во Францию, но обнаружил, что взял дурацкое золото и кварц. Даже сегодня во Франции говорят, что что-то подозрительно фальшивое "так же фальшиво, как канадские бриллианты". Шамплен был заинтересован в колонизации нового мира и заключении торговых сделок с индейцами. Интересная перспектива на двух пионеров.

Ле Бореаль прибыл в Тадуссак, который находится в точке, где фьорд Сагеней соединяется с северным берегом реки Святого Лаврентия. Наш был первым круизным лайнером, посетившим Тадуссак в этом году. У нас было множество добровольцев - я думаю о четверти из 850 жителей небольшого города. Туризм является королем в Тадуссаке. Этот маленький городок получает 400 000 посетителей в год! Он находится в прекрасной обстановке и имеет великолепный 4-звездочный отель (отель Tadoussac), который я видел только снаружи. Некоторые люди пошли на ужин, так как мы были в городе до 11 вечера, и сказали, что это было чудесно. Город входит в список самых красивых заливов в мире и самых красивых деревень Квебека. Тадуссак находится в 2,5 часах езды от Квебека и примерно в 6 часах езды от Монреаля. Есть только одно шоссе, и вам нужно сесть на паром через фьорд, чтобы добраться до города, а затем направиться на север, далее вдоль побережья к Гавр-Сен-Пьер и указывать на север.

Большинство посетителей Тадуссака - французы (или Квебекуа), с менее чем 20 процентами американцы. Это хорошее место для тех, кто любит природу, историю или разные культуры. Наблюдение за птицами особенно популярно, когда птицы мигрируют (сентябрь и ранняя весна). Наблюдение за китами, по-видимому, является занятием номер один для туристов, и это неудивительно, поскольку на острове Святого Лаврентия обитает 13 видов китов, и многие часто посещают окрестности фьорда Сагеней. Есть также наблюдение за медведями в "Domaines des Ancetres", который является домиком, приютом для животных и центром наблюдения за черным медведем.

В Ле Бореале было три дневных тура - прогулка по городу пешком с гидом, наблюдение за медведями или наблюдение за китами. Я выбрал наблюдение за китами, которое уходило сразу после обеда, и это был отличный выбор. Большую часть времени, гуляя по городу, проводили в Садах Греве, в которых использовалась местная растительность; торговый пост Chauvin, воссоздание первого в Канаде поста торговли мехами в 1599 году; остановка в отеле Tadoussac для чая; заканчивая посещением самой старой деревянной церкви в Северной Америке, названной Часовня Tadoussac или Часовня индейцев. Наблюдатели за медведями осмотрели приют для медведей и провели время, наблюдая за одним медведем, который был довольно далеко.

Мы покинули судно и пошли в центр интерпретации GREMM, центр исследования / образования китов. Мы оставались там примерно за 45 минут до того, как надели наш «личный плавучий костюм», который был водостойким комбинезоном (например, лыжным) и курткой. По словам нашего водителя Зодиака, вы можете прожить в воде Святого Лаврентия только около десяти минут без костюма; костюм продлевает вашу жизнь еще на пять минут!

Было очень тепло, когда мы надели свое снаряжение, но когда мы сели в две лодки (по 25 в каждой, так что мы семь англоязычных людей смешались с французами) и начали кататься, я был рад, что у меня были свои слои вместе с моими перчатками и очаровательной лимонно-зеленой / черной шапочкой для чулок. Река была почти мертвой покой, что делало поездку намного более приятной, и наблюдение за китом было легче. Сначала мы увидели нескольких норок, кормящихся в реке, но затем гид получил сообщение, что группа плавниковых китов, второго по величине вида в мире (только синие киты крупнее), была замечена на расстоянии около 30 минут. Итак, мы взлетели за ними. Они развлекали нас в течение часа. Эти киты не ломаются и не вскармливаются, как горбы, но они «взрываются» примерно на 12 футов вверх. Мы могли ясно видеть их плавники несколько раз, и мы оценили приблизительно 4-6 различных.

Через некоторое время мы отправились на поиски белух, которые в этом районе живут круглый год. (Большинство других китов только летом здесь). К сожалению, мы ничего не видели, но мы хорошо разглядели больше норок и много серых тюленей, которые все время появлялись.

Мы веселились три часа, хотя были тесно в лодке для наблюдения за китами. Водитель позволил нам встать, когда его остановили или медленно двигался по реке. В конце нашего приключения мы поехали вверх по фьорду Сагеней, где скалистые гранитные скалы равны глубине воды - оба около 900 футов. Фьорд был похож на те, что я видел на Аляске и в Норвегии - крутые гранитные скалы, чистая глубокая вода и множество вечнозеленых растений.

Было почти темно, когда мы вернулись на корабль, и мы хорошо поужинали. У меня был китайский имбирный суп, салат из грейпфрутов / салатов с цитрусовыми заправками, палтус и клубничное / ванильное мороженое. У некоторых была эскарго, традиционная французская закуска. Пришлось немного посмеяться над тем, что в меню написано «улитки» улиток. Почему бы просто не назвать их улиткой? Это был еще один хороший ужин, несмотря на орфографическую ошибку. Шоу было хорошим - «О, La La Paris», наполненное французской музыкой и танцами. Финал был (конечно) шумной банкой. Эта команда аниматоров очень милая и очень восторженная.

Я был в постели к 11:30 - нехорошо, так как на следующий день в Сагене у меня был поход в 7:30 утра. Корабль плывет ночью по Сагенейскому фьорду, и мы прибыли около 6:30 утра.

9 день - Сагеней, Квебек

Я встал около 6 часов утра, когда Ле Бореаль прибыл в Сагене, Квебек, вверх по фьорду от реки Святого Лаврентия. Это был еще один прекрасный солнечный сентябрьский день - утром 50-х, днем ​​- 70-е. У меня было запланировано два тура. Первым был утренний поход в национальный парк Сагеней, а вторым - культурное шоу «La Fabuleuse» во второй половине дня.

После моего обычного завтрака с фруктами, йогуртом и яичницей я вышел из корабля на автобус. Я не мог поверить всем персонажам на приветственной вечеринке на пирсе. Я думал, что вечеринка в Тадуссаке была веселой, но эта была потрясающей. Десятки горожан в костюмах от «старого» Сагенея и историко-культурного шоу «La Fabuleuse» развлекали гостей, покидая корабль. Хотя я только что почистил зубы, я не смог устоять перед свернутым во льду кленовым сиропом или горячим черничным пирогом. Я также распилил бревно с дровосеком и сделал мою фотографию. Мне нравится, когда горожане любят гостей круизных лайнеров (а не только их деньги).

Я сел в автобус в 7:45, чтобы обнаружить, что я был единственным англоговорящим человеком в походе, с приблизительно 15 французами. Итак, у меня был свой личный гид, Клод, который был уроженцем Сагене, хорошо знал этот район и очень хорошо говорил по-английски. Мы сидели на двух задних сиденьях напротив проходов друг от друга на школьном автобусе, который использовался для похода, чтобы он мог поговорить со мной, пока говорящий по-французски гид разговаривал с остальной частью автобуса.

Мы поболтали, проехав 45 минут до залива Вечности в национальном парке Сагеней. Наш корабль путешествовал по частям парка в пятницу вечером по пути из Тадуссака в Сагене. Я узнал, что Сагеней - единственная часть Квебека с собственным официальным флагом и другими интересными фактами о городе и регионе. Мы прошли мимо сгустков ярких осенних цветов: желтого, оранжевого и красного, но большая часть леса оставалась зеленой или просто меняла цвет. 1 октября должно быть почти идеально, хотя я уверен, что сроки меняются несколько раз в год.

Мы прибыли в Вечную бухту к 8:30 и отправились в поход по тропе «Сеньер-де-ла-Статуя» примерно в 3,2 км (около 1,5 миль в оба конца) вдоль (и в основном вверх) до Хальт-Бельвью, откуда открывался прекрасный вид на залив и скалы окружающий фьорд. Поход поднялся примерно на 500 футов, поэтому для меня это было довольно напряженно. Если бы мы продолжили еще одну милю вверх по тропе, мы бы достигли статуи Девы Марии, которая находится на вершине горы. Эта статуя была построена в конце 1800-х годов человеком, лошадь которого провалилась сквозь лед реки. Он пообещал Деве Марии, что если она спасет его, он построит ей великий памятник. Он жил, но его лошадь умерла (очевидно, лошадь недостаточно молилась). Поэтому, хотя у него было всего 200 долларов, ему удалось собрать достаточно денег, чтобы возвести эту огромную статую Нотр-Дам-дю-Сагене.

Около половины нашей группы не хотели слышать толкование местного гида, поэтому они просто путешествовали пешком, не останавливаясь. Другие шесть из нас остались с местным смотрителем парка, который иногда останавливался и давал нам информацию о геологии, растениях или животных в парке. Проработав в парке 17 лет, он был достаточно знающим. Рейнджер в парке также говорил по-английски, поэтому я мог расспросить и его, и моего гида. Вид с разворота стоил похода.

Мы вернулись в штаб-квартиру парка примерно в 10:50 и вскоре после этого поехали на корабль к обеду. Это был еще один хороший шведский стол, и я вернулся в автобус к 1:00 для короткой поездки в 2300-местный Театр Муниципального Дворца. У меня было много трепета, когда я записался на «La Fabuleuse», культурное шоу на огромной сцене, в котором участвуют 108 волонтеров в межсезонье и более 200 летом. Я так боялся, что это будет хоккей, но это было чудесно - одно из лучших шоу, которое я когда-либо видел, и все это было на французском!

Волонтерская труппа (жители Сагене) часто работает на шоу годами, некоторые целыми семьями. «La Fabuleuse» продолжается уже 24 года, и каждый год в нем участвует один человек. Возрастной диапазон от 4 до 88 лет. Шоу оживляет историю Сагенея, начиная с открытия Жака Картье, колонизации Сэмюэлем Шамплена, Великого пожара 1870 года, Потопа 1996 года и целой кучей других сцен за последние 400 с лишним лет. Шоу было изменено после Великого потопа 1996 года, чтобы включить эту важную трагедию в историю города. Даже Элвис появляется в истории. Актеры танцуют, но только на губах синхронизируют материал или произносят слова на записанный трек. Я насчитал 6 лошадей на сцене один раз, а также 2 цыплят, свинью и стада гусей. Они устраивают шоу 36 раз в год (24 в летние месяцы; 12 в противном случае), причем все шоу, кроме 4, проводятся на английском языке, поскольку в Сагене было 15 посещений круизных судов в этом году и 28 в 2012. Сагене получает большое круизное судно с тех пор он превратил док на закрытой бумажной фабрике в док для круизных лайнеров.

У нас есть сценарий со сценами на английском языке, но я никогда не смотрел на него. Мы могли понять суть, просто наблюдая за происходящим, и я не хотел ничего пропускать на сцене, проверяя мой сценарий. В какой-то момент - Вторая мировая война - солдаты упали с потолка театра на веревках, в то же время взрывались бомбы на сцене. Я прыгнул так высоко, что парень, сидевший рядом со мной, уронил бутылку с водой, и она катилась по проходу большого театра. Я волновался, что один из солдат соскользнет на него, но никто не сделал. Очень волнующе!

В финале участвовали участники всех лет, поэтому некоторые были одеты в одежду индейцев, а другие - из каждого столетия и почти каждого десятилетия 1900-х годов. В какой-то момент Элвис стоял рядом с Картье в финале, который даже имел фейерверк в закрытом помещении. Очень впечатляюще. Если вы когда-нибудь будете в Сагене, обязательно примите участие в этом шоу.

Вернувшись на корабль, я прибрался к напиткам и ужину. У нас был прощальный напиток капитана и другая хорошая еда. У нас на борту была знаменитая певица из Квебека, поэтому я пошел на шоу и встал сзади, но решил уйти. Она была не намного лучше (по моему мнению), чем симпатичные лаунж-певцы на борту.

На следующий день Le Boreal был в Квебеке, наш последний полный день на корабле.

10 день - Квебек Сити

Следующий день был нашим последним полным днем ​​в круизе и (как обычно) был и грустным, и счастливым днем. Я всегда готов ехать домой, но мне грустно пропускать интересные порты захода и интересных людей, которых я всегда встречаю по пути. Наш последний порт захода был отличный - Квебек Сити.

Le Boreal пришвартовался прямо рядом с кронпринцессой (3700 пассажиров), и после того, как его портили без других кораблей в наших портах, это было довольно странно. У меня была ранняя утренняя (8:15) пешеходная экскурсия по Квебеку, и на этот раз это была только я с одной немецкой парой на борту. Он говорил по-французски, она не говорила, но они оба говорили по-английски, поэтому они всегда приезжали в наши английские туры. Мы гуляли по старому городу с нашим гидом Жаком, двигаясь быстро, потому что нас было только четверо. Большинство других туров еще не началось, поэтому мы были почти одни этим ранним воскресным утром в Квебеке.

Я посетил Квебек-Сити полдня назад, в прошлом веке, и город был настолько очарователен, насколько я помнил. Мне смешно, что символом этого очень старого города является отель, построенный Канадской тихоокеанской железной дорогой в конце 1800-х годов. Отель Frontenac расположен там, где был старый форт, и, безусловно, является символом, который большинство из нас ассоциирует с городом.

Наша небольшая группа из четырех человек поехала на фуникулере к вершине старого города Квебека, и после экскурсии у него было около 30 минут свободного времени, прежде чем идти обратно на корабль. Мне нравилось просматривать узкую улицу, заполненную работами местных художников, и видеть собор Нотр-Дам. Хороший тур. Около 12:15 я вернулся на корабль и пообедал. Это был сливочный суп из спаржи, ризотто с креветками и шоколадный мусс с выпечкой.

Le Boreal не ходил до 7:00 вечера, и все мы были на борту в 6:30. Моя каюта была на пристани, и было очень весело наблюдать, как люди прогуливаются мимо обоих кораблей. Температура была самой теплой, какую мы когда-либо видели - я думаю около 80. Как и вся река Святого Лаврентия до Монреаля, приливы протекают в Квебеке на 15-20 футов. Моя каюта затонула в направлении дока, когда прилив вышел. К тому времени, как мы ушли, я мог бы уже почти выйти из кабины 5-й палубы к берегу.

После позднего обеда почти все вернулись в город, но я прочитал свою книгу, сел на балкон и смотрел, как мир проходит по пристани круизного корабля.

Ужин был хорош, но не так хорош, как большинство ночей. Может быть, после десяти дней хорошей еды я просто сгорел. У меня был консом (другой суп - это сливочный зеленый горошек), салат, лосось и шоколадное мороженое с фруктами.

После обеда я взял свой паспорт, проверил свой счет и собрал все вещи, готовые сойти в Монреаль на следующее утро.

Монреаль - высадка из Ле Бореаль

Le Boreal приплыл в Монреаль на следующее утро, и у нас был потрясающий вид на город ранним утренним солнцем. Пассажиры должны были вынести свои сумки из каюты к 7 часам утра, что, безусловно, лучше, чем прошлой ночью, как того требует большинство крупных кораблей. Еще один плюс для небольших круизных судов.

Хотя я не считаю себя франкофилом, я прекрасно провел время на Ле Бореале. Я люблю плавать на небольших судах из-за разнообразных маршрутов и возможностей встретить так много людей. Тем не менее, эта круизная линия, безусловно, не для всех, особенно англоговорящих пар, которые могут быть застенчивыми или запуганными, будучи в меньшинстве. Англоязычные путешественники, которым определенно понравится Le Boreal и другие корабли Ponant, включают активных путешественников, которые любят (1) экзотические направления, (2) все вещи французские и (3) опыт небольшого корабля. Любой, кто может немного опасаться быть в меньшинстве, может подумать о том, чтобы пригласить другую пару или группу друзей путешествовать вместе. Это обеспечит англоязычных компаньонов за едой и на береговых экскурсиях. Или вы можете просто взять уроки французского перед вашим круизом!

Как это часто бывает в индустрии туризма, автору было предоставлено бесплатное размещение в круизе с целью ознакомления. Хотя это не повлияло на этот обзор, About.com верит в полное раскрытие всех потенциальных конфликтов интересов. Для получения дополнительной информации см. Нашу Политику этики.